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Manzanilla ouvre ses portes à New York

Manzanilla ouvre ses portes à New York


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Le chef Dani Garcia a réalisé le rêve d'une vie. Après avoir dirigé Calima, un restaurant deux étoiles Michelin à Marbella, en Espagne, le chef a décidé d'ouvrir une nouvelle brasserie espagnole à New York : Manzanilla.

Afin de faire de son rêve une réalité, il s'est associé à Yann de Rochefort, restaurateur de renom et propriétaire du célèbre restaurant de tapas, la Boqueria, pour l'aider à exploiter sa nouvelle cuisine. "J'ai été inspiré pour partager le concept et la philosophie développés à Calima, mais il était très important pour moi de travailler avec un opérateur chevronné comme Yann de Rochefort qui comprend la ville et ses restaurants", a déclaré le chef Garcia dans un communiqué.

Le résultat final de cette collaboration ? Un restaurant à deux niveaux sur Park Avenue South rempli de culture andalouse et de délicieux plats espagnols.

Avec l'aide de de Rochefort, Garcia a pu proposer un menu espagnol authentique tout en attirant le gastronome new-yorkais classique. Le menu « fusionne tradition et techniques de pointe sans perdre de vue les grandes saveurs comme objectif ultime », selon de Rochert.

Il existe une variété de plats uniques au menu, y compris le tartare de thon dans un glaçage uni, le pulpo a la gallega (pieuvre espagnole avec pommes de terre et mousse de pimentón), la lotte à la salsa verde et le cochon de lait mijoté servi sur une purée de courge musquée .

La sélection de desserts est également peu conventionnelle, avec du riz au lait espagnol à la vanille garni de barbe à papa à la framboise et de caramel croquant, de l'iceberg à l'ananas avec des pommes pochées au gingembre et de la crème aux fruits de la passion, et un fondant au chocolat crémeux avec une crème de citron au basilic et du pop-corn au yaourt (miam).

Et si vous aimez un bon verre de vin ou un cocktail avec votre repas, vous avez de la chance car Manzanilla propose une vaste carte des vins et une carte de cocktails qui sauront certainement susciter votre intérêt avec des boissons comme le « Sol de Jerez » avec Double Cross vodka, Lustau Olorso, Licor 43 et jus d'orange sanguine frais; le « Puzzled Look » au rhum Flor de Caña, Bendedictine, velours Falernum, Broker’s Bitters et citron vert ; et le "Ensenada Meets Marbella", un mélange de tequila Espolon Blanco, d'amontillado Alvear Carlos VWW, de pamplemousse, de sel de pamplemousse et de citron vert.

Le travail est terminé et le restaurant est maintenant ouvert. Désormais, tout ce que Garcia et de Rochefort peuvent faire, c'est voir comment les New-Yorkais réagissent à leur nouveau restaurant d'inspiration espagnole.

Skyler Bouchard est rédacteur junior pour le Daily Meal. Suivez-la sur twitter à @skylerbouchard.


4 cocktails de pois sucrés à essayer dès maintenant

Des petits pois dans un cocktail ? Croyez-le, les gens. Aucun ingrédient n'est considéré comme trop étrange ou ésotérique pour les barmans d'aujourd'hui. Et comparé à l'encre de seiche ou au bacon, l'humble pois mange-tout semble carrément courant.

La première boisson que j'ai jamais essayée avec des pois mange-tout a été préparée par les mains sûres de Tom Macy au Clover Club primé de Brooklyn. C'était fin avril il y a plusieurs années, les marchés fermiers étaient inondés de petits pois et de fèves, et la boisson de Macy's était une révélation. La température montait dans les années 70, et quand son Géant Vertfait avec du vieux Tom gin, du vermouth sec et des pois mange-tout écrasés et de l'estragonm'a été présenté sur une montagne de glace pilée, j'ai été embrassé dans une vague de rafraîchissement printanier parfait.

Cette boisson m'a inspiré un nouveau cocktail, qui combine de nombreuses saveurs printanières, notamment du thym citronné, du verjus (le jus acidulé sans alcool de raisins verts) et bien sûr des pois mange-tout, avec des liqueurs adaptées à la saison, notamment de l'aquavit, de l'absinthe et, mon tout Sherry manzanilla sec favori du temps.

Parce que les pois ont une saveur si délicate, il est préférable de choisir des spiritueux similaires au sherry sec, des choses légères et propres, comme la vodka, le gin, le genièvre, le pisco, la tequila blanco, l'aquavit ou le rhum blanc, ainsi que d'autres fortifiés de couleur claire. vins.

Les pois mange-tout font partie d'un groupe de variétés de pois dont l'ensemble de la gousse est comestible (un terme que les Français appellent mange-tout, qui signifie « manger tout »), un peu comme les pois mange-tout étroitement liés. Retirés de la cosse, ces pois peuvent être mélangés pour faire une purée polyvalente qui est excellente lorsqu'elle est secouée dans des cocktails comme la Margarita verte.

Je n'arrêterai jamais de manger ou de préparer la salade classique de petits pois, de fèves, de menthe fraîche et de ricotta. Bien que ce dernier ingrédient ne se retrouve pas de sitôt dans mon shaker, vous voyez l'idée.


Après 8 décennies et d'innombrables sandwichs au pastrami, le Carnegie Deli de New York se plie

Les clients dînent au Carnegie Deli à New York. L'emblématique épicerie fine, connue pour ses gros sandwichs au pastrami et au corned-beef, a annoncé sa fermeture à la fin de l'année. Drew Angerer/Getty Images masquer la légende

Les clients dînent au Carnegie Deli à New York. L'emblématique épicerie fine, connue pour ses gros sandwichs au pastrami et au corned-beef, a annoncé sa fermeture à la fin de l'année.

L'une des épiceries fines les plus réputées de New York tranchera son dernier sandwich cette semaine.

Le Carnegie Deli a ouvert ses portes en 1937 sur la Septième Avenue en face de Carnegie Hall. Mais il n'a atteint la notoriété que des décennies plus tard – à l'époque où le réalisateur Woody Allen a filmé une table pleine de comédiens en repos dans son film, Broadway Danny Rose.

Il y a toujours un sandwich "Woody Allen" au menu du Carnegie Deli : moitié pastrami, moitié corned-beef. Mais la vraie star, c'est ce pastrami.

"Les gens aiment tellement mon pastrami, c'est comme un être humain", explique la propriétaire Marian Harper. "C'est accablant pour moi."

Harper a hérité du Carnegie Deli de son père, Milton Parker, qui a repris le restaurant avec son partenaire Leo Steiner en 1976. À l'époque, le Carnegie n'était qu'une autre épicerie fine dans le quartier des théâtres. Puis un critique de Le New York Times a classé son pastrami parmi les meilleurs de la ville. Depuis, dit Harper, il est difficile pour les clients d'avoir une table.

Marian Harper est la propriétaire de l'emblématique épicerie fine. Elle a hérité du restaurant de son père. David Verdini/Avec l'aimable autorisation de Carnegie Deli masquer la légende

« Ils savent qu'ils viennent ici affamés », dit Harper. "Ils adorent les grosses portions. Mon père appelait ça des sandwichs gargantuesques, il utilisait ce nom."

Les portions surdimensionnées et l'attitude exagérée de la charcuterie en ont fait une expérience incontournable à New York.

"Le Carnegie est vraiment les Deli juif de New York », déclare Ted Merwin, professeur d'histoire au Dickinson College et auteur de Pastrami on Rye: Une histoire surchargée de la charcuterie juive. "C'est un symbole de ce que j'appelle l'éthique de l'excès."

Merwin dit que des restaurants comme le Carnegie Deli et son rival de longue date, le Stage Deli, ont joué un rôle important dans la culture juive américaine.

Pour les Juifs, une partie importante de leur devenir américain était de pouvoir manger dans des épiceries fines qui se trouvaient dans et autour du quartier des théâtres, dit Merwin. "Donc, la culture des célébrités était quelque chose à laquelle ils participaient très avidement."

Des photos de stars de cinéma et de personnes célèbres qui ont dîné à la charcuterie sont accrochées au mur du restaurant. /Gracieuseté de Carnegie Deli masquer la légende

Les murs du Carnegie Deli sont toujours tapissés de photos de stars de Broadway. Mais la plupart d'entre eux sont oubliés maintenant. Et la plupart des clients ne clignent pas des yeux sur la musique de Noël diffusée dans la salle à manger. Ce sont principalement des touristes, avides d'une expérience nostalgique à New York.

"Je suis désolé de le voir disparaître", déclare John Sinnott, qui dînait avec sa femme et ses deux enfants. La famille vit dans la vallée de l'Hudson et visite New York chaque année pendant la période des fêtes. Sinnott dit que c'est une tradition familiale annuelle de voir l'arbre de Noël au Rockefeller Center et de s'arrêter au Carnegie Deli pour le déjeuner.

"C'est une autre partie de New York qui a disparu pour toujours", dit-il. "Vous devez aller de l'avant. Mais certaines choses que vous ne voulez pas laisser derrière vous."

Le Carnegie Deli a eu du mal ces derniers temps. Il a fermé pendant 10 mois après que les travailleurs ont signalé une fuite de gaz. Un tribunal a ordonné au restaurant de verser à ses employés plus de 2 millions de dollars d'arriérés de salaire.

Les clients font la queue à l'extérieur pour une table au Carnegie Deli. Drew Angerer/Getty Images masquer la légende

Les clients font la queue à l'extérieur pour une table au Carnegie Deli.

Marian Harper a vécu un divorce désagréable avec son mari, qui aurait volé les recettes de pastrami et de cheesecake du prix de la charcuterie, et les a partagées avec sa maîtresse. Mais Harper dit que rien de tout cela n'est responsable de la fermeture du magasin de charcuterie de Manhattan à la fin du mois.

"Je suis à un certain âge où je veux profiter de ma vie et je veux faire certaines choses", dit Harper. "Et toutes les bonnes choses ont une fin."

Le Carnegie Deli aura toujours des avant-postes à Las Vegas et à Bethléem, en Pennsylvanie. Mais si vous cherchez cette table pleine de comédiens à l'arrière, vous devrez regarder Broadway Danny Rose.


Quatre cocktails mettant Drambuie au travail de manière inattendue

Avec l'arrivée de l'automne, une gamme de profils de saveurs et de caractéristiques revient en faveur. Après une récente compétition entre certains des barmans les plus expressifs de la ville de New York, le Drambuie parfois incompris - une liqueur de whisky écossais de l'île de Skye incorporant du miel, de la bruyère et des herbes - devrait être à nouveau pris en considération. Plus qu'un composant du cocktail classique Rusty Nail, l'essence sucrée et légèrement épicée de Drambuie peut être un ajout dynamique à une multitude de boissons. Lorsque beaucoup de gens entendent le nom, il y a de vagues associations parentales (ou grand-parentales) – ou une vision de la bouteille. Vraiment, cependant, alors que la fabrication de cocktails continue de progresser, incorporant des ingrédients à la fois nouveaux et renouvelés, les Drambuie’s ont quelque chose que les autres n'ont tout simplement pas. Ci-dessous, quatre cocktails mettent en évidence la manière dont la liqueur se marie avec le scotch (bien sûr) mais aussi des alcools comme le mezcal et le sherry. La barre arrière d'aujourd'hui concerne plus qu'une gamme diversifiée de produits comme Drambuie, il s'agit également de savoir comment les utiliser tous de manière intéressante.

Peni pour vos pensées

Créé par Tracey Mellon du célèbre bar et restaurant de whisky américain de New York, le Peni for Your Thoughts contient deux surprises. Tout d'abord, Mellon emploie des Drambuie âgés de 15 ans (et parfois difficiles à trouver). De plus, c'est un cocktail au mezcal fortement épicé grâce à l'Ancho Reyes.

1,5 oz Drambuie 15 ans

2 traits d'amer à l'orange

Agiter tous les ingrédients, passer sur un gros rocher et garnir de zeste de citron.

Shibari

Punch & Pie NYC‘s Logan Ronkainen a développé notre favori personnel, le Shibari. Le whisky japonais joue ici le rôle dominant, en conjonction avec le Drambuie. Le nom fait référence à une technique de nouage de corde décorative japonaise utilisée pour créer une mode portable. Ci-dessous, il y a aussi une recette de son arbuste pamplemousse-pistache.

1 oz d'arbuste pamplemousse-pistache

Mélanger les ingrédients. Verser dans de la verrerie attachée “Shibari” – un verre à pied ou un verre à vin conviendra, lié avec de la ficelle. Exprimez et jetez le zeste de pamplemousse. Pistaches servies en accompagnement.

Arbuste Pamplemousse Pistache

200 ml de jus de pamplemousse

1,5 fl oz tasse de vinaigre de champagne fin

1 fl oz de jus de gingembre frais

Mélanger dans un mélangeur ou un robot culinaire et pulser. Laisser reposer une heure. Souche.

MacKinnon Sour

Drambuie est la composante dominante de ce cocktail, perturbé par quatre autres ingrédients offrant chacun une diversité de nouvelles saveurs. Sherry et Ancho Reyes apportent leur complexité épicée, mais le jus de citron crée une luminosité inattendue. David Alan Roth de Covina, l'un des meilleurs nouveaux restaurants de New York, a créé le MacKinnon Sour.

.25 oz de liqueur Ancho Reyes

Amers d'Angostura comme garniture

Secouez tous les ingrédients avec de la glace pendant 10 secondes. Jeter la glace et agiter à sec pendant 10 secondes supplémentaires. Filtrer dans un verre Nick and Nora réfrigéré. Garnir de 3 gouttes d'angostura bitters puis exprimer l'huile de citron du zeste sur la mousse.

Bonnie Prince

Créé par Cliff Mejia de Bathtub Gin représente le Bonnie Prince et c'est beaucoup de joie tout en un. Du whisky irlandais et de l'absinthe au sherry et à l'eau de vie d'abricot, il y a de multiples spiritueux à l'intérieur. Plutôt que de rivaliser pour attirer l'attention, ils se fondent dans un cocktail sucré et complexe qui donne vraiment du punch.


Cochon de lait

Un ami d'un ami vient de commencer à travailler ici et nous avons donc décidé de vérifier ce nouvel endroit. C'est un restaurant de tapas très chic et moderne avec un intérieur magnifique et spacieux. Je pense que parce que c'était encore assez récent, l'endroit n'était pas si plein même un soir de week-end.
La nourriture était assez délicieuse et notre ami a apporté plus que ce que nous avions commandé, j'ai vraiment aimé le cochon de lait, mais les croquettes et la brioche étaient correctes.
Mon préféré était le dessert à la barbe à papa, c'était TELLEMENT joli ! C'était aussi très savoureux, où d'autre pouvez-vous obtenir de la barbe à papa servie dans une assiette de fantaisie, donc nyc.

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Je suis un fan de tapas espagnoles et je suis allé dans plusieurs restaurants de tapas de la ville. Ceux que j'ai visités étaient tous décents, mais ils n'étaient pas nécessairement mémorables. Mes attentes pour ce restaurant étaient élevées car la nourriture est préparée par le chef étoilé Michelin Dani Garcia. En effet, je n'ai pas été déçu - leur nourriture était riche en saveurs et se distinguait des autres lieux de tapas espagnols. Voici les plats que j'ai essayés :
- Croquetas de sepia (croquettes à l'encre de seiche et à la seiche) : elles sortent dans une assiette en forme de carton d'œufs, ce qui était très intéressant. Très belle présentation. Ces croquettes étaient incroyables. Chaque bouchée que vous prenez, la farce suinte de la coquille croustillante et se répand dans votre bouche et vous découvrez le paradis !
- Pulpo con Pipirrana (salade de poulpe) : Vinaigrette très fraîche et légère.
- Montaditos de rabo de toro (petits pains briochés à la vapeur avec queue de bœuf effilochée) : Vous savez à quoi cela m'a fait penser ? Petits pains au porc que vous obtenez dans les restaurants de ramen japonais. Ils étaient bons. Les petits pains étaient mous et humides et la queue de bœuf tirée était beurrée et richement parfumée.
- Cochinillo (cochon de lait) : Délicieux.
- Arroz con leche de vainilla (riz au lait crémeux à la barbe à papa à la framboise) : A essayer. Je ne sais pas où d'autre vous essaieriez un tel dessert ! Toute une expérience.

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  • Ken S.
  • Manhattan, État de New York
  • 556 copains
  • 652 Commentaires
  • 5264 Photos
  • Élite '21

Manzanilla est une brasserie espagnole de Dani Garcia, un chef espagnol connu pour son célèbre restaurant Calima, étoilé au Michelin. C'est la première incursion à New York pour Garcia. C'est certainement un projet ambitieux, avec une salle à manger massive qui a sûrement été conçue par l'une des sociétés de design professionnelles de Manhattan. Je ne suis pas tout à fait sûr du type d'identité que ce restaurant est censé projeter, mais il semble qu'il soit davantage axé sur les plats espagnols traditionnels avec quelques touches d'expérimentation.

Alors que le restaurant proposait de bons plats, d'autres étaient quelque peu décevants. Je suggérerais d'aller lourd avec des entrées, en particulier de l'encre de seiche et des croquettes de seiche (littéralement fondent dans la bouche une fois que vous les avez mâchées) et du tartare de tomates (plat trompeusement bon). Le tartare de thon à la crème d'oursin et les plats de poulpe fumé étaient aussi de solides apéritifs. Les entrées sont le point faible de ce restaurant. J'avais du riz noir (avec de l'encre de crevettes, des crevettes et des tomates cerises) et du cochon de lait, mais aucun des deux plats n'était particulièrement mémorable. Pour le dessert, optez pour la pleine lune de Marbella, un chocolat blanc sphérique qui a l'air et est délicieux.

L'espace est assez grand pour garantir une réservation n'est pas trop difficile. Le restaurant dispose également d'un bar complet, qui peut être assez bondé la nuit. Normalement, je ne commente pas la qualité des services (seule la nourriture m'importe quand il s'agit de mes critiques de restaurants), mais le service ici est un peu inégal par rapport à d'autres endroits. J'ai dû attendre longtemps avant qu'un serveur ne s'approche de ma table pour une commande.

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La 100e critique va à Manzanilla et au meilleur dîner que j'ai eu de mémoire récente.

Premièrement, cet endroit est caverneux et un samedi soir, la clientèle était extrêmement diversifiée. Nous nous sommes assis à une table spacieuse dans le coin et je me suis émerveillé de la façon dont mes coudes pouvaient facilement tomber sans offenser personne et je n'entendais pas des bribes de conversation salace venant de la table voisine toute la soirée.

Je pense que la force de Manzanilla réside dans le début et la fin. Nous avons eu du mal à choisir parmi les hors-d'œuvre, car un certain nombre d'entre eux semblaient vraiment créatifs. Nous y sommes allés avec la brioche de queue de bœuf hautement recommandée et le tartare de tomates.

La brioche à la queue de bœuf ressemble au premier abord à un bao ordinaire, mais elle est accompagnée de cette mayonnaise épicée qui la distingue vraiment. De plus, le tartare de tomates a fait l'objet d'un exploit d'ingénierie culinaire, transformant les tomates en ces lamelles lisses que j'ai vraiment confondues avec du thon lorsque le serveur l'a déposé.

En me rappelant la critique du NYT, je suis allé avec le riz noir pour mon plat principal et c'était phénoménal. Crevettes, seiches et ce riz à l'encre de seiche qui était imprégné de toute cette richesse de fruits de mer. Une paella très bien exécutée, si vous voulez. Notez que le riz noir va complètement teindre votre bouche et à un moment donné, j'ai ressemblé à Marilyn Manson en train de dîner. Mangez, buvez, mangez.

La star du spectacle était cependant les desserts. Ici, nous sommes allés à la mer et avons obtenu la pleine lune (qui ressemblait à un gâteau au chocolat déconstruit), le riz au lait (qui contenait des morceaux de chocolat croquants) et l'iceberg à l'ananas. Putain de merde, le Pineapple Iceberg est incroyable et la gastronomie moléculaire à son meilleur. Il ressemble à un gros morceau d'ananas, mais tapotez-le avec votre cuillère et il cède la place à cette mousse douce et crémeuse. Et il vient dans un pool de sauce aux fruits de la passion et est le parfait nettoyant léger pour le palais pour terminer votre repas.

Je planifie déjà mon prochain voyage de retour: j'ai des croquettes et un cochon de lait en tête.

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  • Brian C.
  • New York, État de New York
  • 114 copains
  • 30 Commentaires
  • 1 photo

Cette nouvelle brasserie espagnole du centre-ville est une émanation d'un restaurant 2 étoiles Michelin à Marlbella, en Espagne. L'ambiance est chic et branchée et le service est impeccable. Notre serveur était très serviable avec la sélection de vins et nous a aidés à choisir nos entrées.

Côté nourriture, l'assiette de charcuterie de porc ibérique est assez classique. Le serveur l'a exagéré comme si nous obtenions vraiment quelque chose de spécial d'Espagne, mais il n'en reste pas moins que la plupart des meilleurs Serano Jamon d'Espagne ne peuvent pas être importés aux États-Unis car ils ne répondent pas aux normes de la FDA. Nous avons également eu les choux de Bruxelles qui étaient bons mais pas super. Le clou de nos entrées était le Pulpo a la Gallega (pieuvre). Il était accompagné d'une mousse de pimenton épicée qui s'accordait parfaitement avec le poulpe.

Pour les entrées, nous avons eu le cochon de lait et le Pollo En Pepitoria. Le cochon a été servi avec une sauce simple permettant à la saveur de la viande de se démarquer. Le poulet était un chef-d'œuvre. La sauce aux amandes et l'œuf frais de la ferme ont vraiment complimenté le repas, faisant le point culminant de toute la soirée.

Pour le dessert, nous avons eu le gâteau au chocolat avec de la crème glacée au Bourbon. C'était raté. Le gâteau était beaucoup trop sucré et le Bourbon rendait la consistance de la glace vraiment étrange. Dans l'ensemble, un repas vraiment intéressant mérite une autre visite.

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  • Christoff F.
  • New York, État de New York
  • 10 copains
  • 130 Commentaires
  • 17 Photos

Nous sommes allés à une dégustation avant l'ouverture. Il y avait de très bons plats au menu et c'était aussi agréable d'être l'un des 14 convives à être servis.

Tartare de Tomate : Riche et savoureux. Peut-être le meilleur plat de tomates que j'ai jamais mangé. Je passerais au bar juste pour commander ça.

Artichaut avec œuf poché lentement : Agréable autour des saveurs mais plutôt difficile à manger avec un couteau et une fourchette, l'œuf passe bien entre les doigts.

Cochon de lait : Fantastique peau croustillante avec une belle scarole fanée.

Risotto au homard : n'est plus au menu. Un peu gourmand pour ma propre préférence, mais après avoir parlé à d'autres Espagnols, j'ai été informé que c'était ainsi que cela se faisait.

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  • Bing R.
  • New York, État de New York
  • 161 copains
  • 605 Commentaires
  • 3755 Photos
  • Élite '21

Le dessert est meilleur que mon plat principal. Ma seule déception était le cochon de lait qu'ils promettaient d'avoir une peau claire et croustillante. Eh bien, c'était croustillant mais pas vraiment la peau que je connais. Peau. Ce qui a sauvé mon avis, ce sont les desserts et les croquettes de seiche. Nous avons commandé 2 des desserts les plus remarquables qui valent le prix! Le riz au lait était complexe et la présentation était géniale. Et ce qui était encore plus génial, c'était la pleine lune de Marbella. La Lune était faite d'un centre aromatisé à l'orange avec un centre semblable à une truffe gluante au chocolat blanc qui ressemblait au blanc d'œuf du jaune enveloppé d'un peu de peau qui me rappelle la crème sur une crème. Cette « lune » repose sur un lit de mélange de chocolat croquant avec des noisettes grillées et de fines gaufrettes au chocolat. Vous devez l'essayer pour voir par vous-même.

Les desserts ont changé notre opinion sur ce restaurant.

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  • Lennie R.
  • Beverly Hills, Californie
  • 382 copains
  • 131 Commentaires
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Le chef espagnol étoilé Michelin (2) a ouvert ce grand endroit il y a environ 6 semaines et il est déjà classé comme l'un des meilleurs nouveaux restaurants de New York. Je peux voir pourquoi. J'ai essayé trois plats, le tartare de tomates (pensez bruschetta à la tartinade de tomates rôties), les artichauts - avec une demi-glace de queue de bœuf et un œuf à 120 degrés - ce plat était parfaitement équilibré, et le cochon de lait qui était traditionnellement servi comme un carré (pensez à une tranche de lasagne ) de cochon de lait à la peau croustillante (mais pas assez croustillante à mon goût) sur le dessus, et purée de courge musquée délicatement rehaussée d'agrumes (orange), de scarole et d'asperges sur une autre demi-glace (différente de la queue de bœuf). La nourriture est solide et heureusement PAS trop salée. Ce chef peut équilibrer l'acidité sans devenir fou de sel. Je mangerais certainement ici à nouveau. Les serveurs sont venus de partout --- 11 Madison par exemple --- le sommelier d'Alain Ducasse --- donc s'ils migrent, vous pouvez être assuré que c'est bon signe. La carte des vins propose un bon échantillonnage de vins espagnols, mais séduira également ceux qui préfèrent les vins français ou américains. Mais, comme je dis quand à Rome. ou en mangeant dans un restaurant espagnol (d'influence). pourquoi aller avec du vin américain/français.

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  • Asuka N.
  • New York, État de New York
  • 392 copains
  • 1800 Commentaires
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  • Élite '21

Je ne connaissais pas l'histoire ou le chef de Manzanilla quand j'y suis allé, juste que j'étais ravi qu'il y ait un restaurant de style espagnol ouvert juste au coin de chez moi. Au contraire, j'ai l'impression que la nourriture ici est très dans la veine de la cuisine américaine contemporaine/nouvelle, mais avec de fortes influences espagnoles - donc si vous attendez de la nourriture directement d'Espagne, vous serez probablement déçu (et aurait dû aller dans un restaurant de tapas à la place). Bien qu'il n'ait pas semblé trop de monde lorsque nous sommes arrivés vers 18h30 un vendredi soir, la plupart des places ont été prises sur réservation. il est donc préférable d'appeler à l'avance / de réserver en ligne avant d'entrer. Le menu des boissons propose une solide sélection de vins au verre et de cocktails que j'ai collés avec une Sixpoint Rye, qui est une bière de seigle très solide avec un corps plein qui est à la pression. La serveuse était enthousiaste à l'idée de nous servir, nous demandant comment nous aimions la nourriture et son opinion qui était sa préférée - un bon signe que les serveurs ici étaient beaucoup plus à l'affût qu'un autre restaurant récemment ouvert (Sarabeth & 39s, à un pâté de maisons) .

La nourriture elle-même est assez phénoménale et à un prix raisonnable. Nous avons commencé par les croquettes à l'encre de seiche et le tartare de thon. La chaleur de l'encre de seiche, combinée à la sauce aïoli, a fait un apéritif très dense mais agréable (vous en obtenez 6 dans une commande). Le tartare de thon était très original. il est difficile de faire du tartare de manière intéressante, mais en le garnissant de crème uni mousseuse - très original. C'est une saveur unie très légère, donc elle ne pèse pas trop sur le poisson, et les morceaux d'avocat et de pomme (qui, du point de vue de la texture, étaient un peu déplacés) aident vraiment à rafraîchir le plat. Les deux entrées étaient également incroyablement délicieuses. Je ne peux pas en dire assez sur le cochon de lait, qui s'effondre dans votre bouche, et il n'est pas trop en sauce ni trop mariné, vous pouvez donc goûter les jus succulents du cochon, combinés au croquant du peau. Je reviendrais ici juste pour manger ça et seulement ce plat ! Le bacalao était également très bien préparé, recouvert d'une sauce mousseuse au goût de crème et d'estragon, ainsi que de quelques moules. Les fruits de mer se marient très bien avec la sauce, ce qui donne presque l'impression de manger parfois une soupe de fruits de mer très riche. Même si nous étions presque farcis, nous sommes allés de l'avant et avons eu la mousse au chocolat blanc au yuzu sur un brownie aux noix émietté. Le brownie a une qualité semblable à celle des Dippin' Dots, c'est-à-dire qu'il est émietté mais qu'il contient toujours une quantité décente de saveur. La mousse elle-même est très bien faite, à tel point que j'ai pensé que c'était peut-être du yaourt ou de la crème glacée à la première bouchée. Combiné avec les bienfaits des agrumes du yuzu, vous obtenez un plat très bien équilibré.

Il est difficile de se tromper, semble-t-il, à Manzanilla - chaque plat que nous avons eu était fabuleux. et pas seulement cela, mais c'était nouveau et intéressant, même si des ingrédients familiers étaient utilisés. L'espace est très grand ouvert et a une atmosphère moderne avec des touches d'éléments de la vieille école (comme des ampoules à incandescence au-dessus des tables). Vous devrez peut-être partager vos sièges avec d'autres, car de nombreuses tables sont configurées pour être des tables partagées - mais ce n'est pas une grosse affaire lorsque vous vous concentrez sur la nourriture savoureuse devant vous. Nul doute que je marcherai dans le pâté de maisons pour manger ici à nouveau!


Avec Manzanilla, Dani Garcia essaie de vendre aux New-Yorkais de l'espagnol haut de gamme

Pour ceux qui souhaitent l'écouter, New York City est une cacophonie d'échos. Au coin des rues, près des métros, des couples désormais divorcés répètent leurs premiers baisers dans des boucles de mémoire sans fin. Les scènes de crime laissent des cicatrices invisibles longtemps après que le sang a été nettoyé. Chaque seuil est un adieu, chaque escalier un faux pas. Tout à faire a été fait tout ce qui est nouveau n'est pas nouveau du tout. Restez assez longtemps et vous n'entendrez que les échos.

Il y a donc une certaine quantité de surdité volontaire qui est nécessaire pour la couper dans la ville. Plus vous restez longtemps, plus vous devenez sourd. C'est pourquoi les enfants qui grandissent dans la ville sont intraitables et tristes, les hipsters fuient vers Hastings-on-Hudson (soi-disant) et les nouveaux arrivants sont si bienvenus et vitaux. L'un de ces immigrants récents est Dani Garcia, le chef espagnol réputé qui a ouvert Manzanilla plus tôt cette année.

M. Garcia, 37 ans, est très apprécié dans son Andalousie natale, où il dirige une chaîne de bars à tapas haut de gamme appelée Lamoraga et un restaurant deux étoiles Michelin appelé Calima, spécialisé dans la cuisine moderniste axée sur la technique. Son entrée dans la Grosse Pomme est une «brasserie espagnole» caverneuse et à enjeux élevés dans le quartier Flatiron appelée, peut-être avec un clin d'œil, Manzanilla, qui signifie «petite pomme» en espagnol.

Apparemment, M. Garcia a des boules de la taille de ses excellentes croquettes à l'encre de seiche et à l'encre de seiche avec de la coriandre et de l'aïoli aux agrumes (12 $) parce que, pour un pari d'ouverture, celui-ci est un banger. C'est peut-être une petite pomme dans le grand schéma des choses, mais pour un débutant, ce restaurant est immense. Il y a 150 sièges répartis sur deux étages et 6 600 pieds carrés. A noter également que M. Garcia a une main sûre sur son associé, Yann de Rochefort de Boqueria et Suba.

Était-ce la froideur ou l'orgueil, l'ignorance des précédents ou l'arrogance des précédents qui ont convaincu MM. de Rochefort et Garcia que la ville de New York accueillerait un ambitieux restaurant espagnol haut de gamme ? Si vous êtes à l'écoute des échos, Manzanilla en ramène les indésirables. Les noms de lieux espagnols éphémères de premier plan pèsent lourd dans l'esprit, comme les lignes du Mourner's Kaddish.

Graffiti : אבר המש שדקתיו לדגתי

Romera : ארב יד אמלעב

Le règne de l'Espagne tombe principalement sur la plaine. S'il ne peut pas être transpercé par un cure-dent et n'est pas servi dans une poêle en fonte, le pronostic est sombre. La cuisine espagnole raffinée est donc une cuisine qui a besoin d'un héros dans une ville avide de sauveurs. Comme Cervantes l'a écrit, "La faim est la meilleure sauce au monde", alors peut-être que la quête de M. Garcia n'est pas si chimérique après tout. Certains moulins à vent sont en fait des géants.

Un vendredi récent La nuit, de nombreux sièges de Manzanilla étaient occupés par des sylphes sveltes, des MILF mignonnes et des hommes aux cheveux blancs et aux poignets poilus. L'espace est divisé en deux. Il y a un bar à l'avant, qui, de la meilleure façon possible, me rappelle la Gramercy Tavern. C'est un endroit chic pour le ventre et atteint rarement son paroxysme. Derrière cela, il y a une salle à manger plutôt tentaculaire et quelque peu troublante comme un club avec des tables communes, des cabines et, vous savez, d'autres tables normales.

Le bar, lors de ma première visite, était plein de gens après le travail, excités par la nouvelle viande de la ville. Peu d'entre eux ont plongé profondément dans la carte des vins impeccablement organisée ou dans les mystères numineux de la vie. « À quel point faut-il être stupide pour ne pas savoir comment faire un tableau croisé dynamique ? » s'est agrippé à la belle femme à côté de moi alors que son petit ami vêtu de polaire buvait un martini Hendrick's, haut et sale.

À quel point faut-il être stupide pour commander un martini Hendrick's, pensai-je, alors que la liste des cocktails comprend des créations à base de gin comme The Sun Also Rises (NY Distilling Co. Dorothy Parker gin, Atsby Amberthorn vermouth, Baines Pacharan, 14 $) et d'autres , de meilleures choses, comme un rafraîchissant Albarino Garanbazan Verde 2011 (14 $) ? De plus, le menu propose une grande écurie de xérès pré, intra et postprandiaux, une rareté à New York. (Manzanilla est un type de sherry.) Et puis, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique ?

Le menu de M. Garcia ne semble pas être un bon shake. Pour quiconque a une connaissance même passagère de la cuisine espagnole, de l'œuvre de Simone Ortega ou des restaurants en général, cela se lit comme un C'est ce que j'appelle de la musique ! compilation des plus grands succès. Les tapas comprennent pan con tomate—appelé ici tartare de tomate—et tortillita gaditana, qui est un croustillant traditionnel de crevettes andalouses. Les poulpes occupent les apéritifs, évidemment. En entrée, cochon de lait, riz noir et bacalao. Faites signe aux Gipsy Kings.

Mais - et j'adore "Vamos a Bailar" - ne vous y trompez pas. Alors que le menu de Manzanilla peut ressembler au menu de La Nacional, cette relique de la Petite Espagne sur la 14e rue, Dani Garcia a deux étoiles Michelin. C'est la même chose que Momofuku Ko de David Chang et Atera de Matthew Lightner. Il ne sert pas de paella !

Chaque cliché est une surprise, chaque hypothèse un lavage. Le croustillant de crevettes contient un coup de pied de kimchi. Ces croquettes à l'encre de seiche et à l'encre de seiche peuvent ressembler à de la bodega cochifritos, mais lorsqu'ils sont mordus dedans, ils fondent, se décongèlent et se résolvent en glu. Pas que je sache - ou qu'il faille le savoir - mais ils sont un riff sur un ragoût de seiche traditionnel du sud de l'Espagne. Le détournement, dans ce cas, est le suivant : la seiche est mélangée à une sauce béchamel neptunienne, composée moitié lait et moitié jus de moules pour lui conférer une saveur d'eau profonde. Les boules sont panées encore congelées pour un maximum de croquant et un minimum de graisse. Ces croquettes font honte à toutes les autres croquettes existantes et peuvent être la meilleure friture de la ville.

M. Garcia s'est entraîné avec ce plat à Calima, comme il l'a fait avec de nombreuses vedettes de Manzanilla. Prenez le Pulpo à la Gallega (13 $). Le poulpe est facile à scinder, mais entre les mains de M. Garcia, il arrive dans une cloche en bois personnalisée qui, une fois ouverte, libère une bouffée de fumée de cerisier pour révéler de petits tas de poulpes sur des gnocchis de pommes de terre cuits au chalumeau à base d'Aji, un poivre péruvien et du citron jus. Le résultat est aussi tendre et enfumé que Billie Holiday chantant « Strange Fruit ».

Le bacalao (27 $) est un autre de ses grands plats. C'est une adaptation d'un gaspachuelo, une soupe de pêche traditionnelle andalouse à base de restes de poisson dans un bouillon féculent. Le coup de M. Garcia est dans la traduction. Ici, la morue salée est de la morue fraîche, salée (les New-Yorkais ne sont pas fans du caractère caoutchouteux du vrai bacalao). Instead of a stew, Mr. Garcia marinates the fish in a broth of dashi, bonito flakes, katsuobushi, peppers, yuzu and lemon juice. It’s then pan-seared and served atop a puree equal parts butter and cauliflower.

One needn’t know anything about The Old Man, the sea or his stew to appreciate the result: tranches of tender fish, the exhilarating emulsion of citrus and spice. Butter, of course, transcends time, space and culture.

Yet even as I gas on about how wonderful the food is—and I do think it is wonderful—I hear the words of critics past who lauded Ureña, Graffit and, to a lesser extent, Romera and reflect on how impotently those words stood by as those restaurants failed. I recall that Jesus Nuñez closed Graffit to open a folksy rustic Spanish place called Barraca, that Alex Ureña is cooking at a hotel in the Bahamas and that Miguel Sanchez Romera has retreated to the Terwilliker Institute, or to wherever failed neuroscientist chefs retreat.

To these echoes and ghosts, Dani Garcia is insensate. His ears are happily turned to the future, where the past isn’t prologue and where little apples do big things.


Making Sense of Sherry

Until, well, about 2013, sherry had gotten a bad rap as an oversweet digestif drunk by stiff-necked elders. That’s because we’ve been served the wrong kind. The pure (meaning no sugar added) manzanillas, finos, and amontillados are dry, complex wines that can hold their own in a big glass and be served with dinner – not just after dinner. “People have discovered that sherries, with their balance of acidity, saltiness, sweetness, and nuttiness, are incredibly versatile food wines,” says Patrick Cappiello, wine director of Pearl & Ash in New York City, which carries a number of top-notch sherries. These are distinctive and intricate wines that are higher in alcohol (15 to 20 percent) but also easy to drink. “They are complex and intense, but at the same time, there is an element of comfort with them,” says Cappiello.

Most sherries are made using the palomino white grape indigenous to Andalusia, in southern Spain. After fermentation, neutral spirits made from grapes are added to the wine to boost its alcohol level. There are many categories of sherry, but the two most versatile and widely available are fino and manzanilla. These are the driest, crispest kinds, thanks to a naturally occurring film of yeast, known as flor, that prevents oxidation, which would make them sweeter. They are also an excellent match for seafood because of a briny quality in the wines. Then there’s amontillado, a sherry aged under flor and then exposed to oxygen, so it has a slightly nutty character and a little more sweetness – just right for poultry and meat, as well as spicy foods. If you are looking for something richer, higher in alcohol – between 18 and 20 percent – and sweeter for, say, dessert, skip the “sweet sherry” brands (which have sugar or unfermented grape juice added) and pick up the naturally sweet Pedro Ximénez.

The list of possible food and sherry combinations is as long as any pairing menu you would find with other great dinner wines, but with sherry, simpler is frequently better. Take one of Cappiello’s favorite sherry pairings: olives, almonds, and amontillado. “It’s a magical combination,” he says.

Five Bottles to Try

Fino NV Emilio Hidalgo La Panesa Especial
Thanks to extended aging (15 years, versus three to five years for most finos), this is a unique sherry that is a solid choice to serve as a dinner wine. [$45]

AmontilladoEl Maestro Sierra
This sherry, from one of Spain’s most venerable houses, was aged 12 years, putting it at the savory end of the spectrum for the somewhat sweeter amontillados. [$29]

FinoTio Pepe
This is a light, easy-sipping sherry that makes an excellent aperitif. [$16]

Manzanilla NV Valdespino Manzanilla Deliciosa en Rama
A smooth, supremely elegant sherry, this manzanilla is aged five years and great for pairing with tapas or salty dishes. [$17]

Fino Equipo Navazos La Bota de Fino #35
A very mellow, graceful fino, this would be a good accompaniment to shellfish and other seafood. [$40]

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Manzanilla Opens in New York City - Recipes

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oeufs farcis 8
white miso, japanese mustard, marinated salmon roe, chives

cucumber salad 8
miso-koji dressing, nori, roasted pine nuts, sesame seeds

karaage calamari 12
wasabi aioli, shichimi-lemon

sticky-soy garlic wings 8
crispy free range chicken wings with house signature sauce

nori fries 9
crinkle cut, ao-nori, sea salt
add japanese curry sauce 3

buffalo tofu fingers 9
dashi buttermilk ranch, chive

kakuni glazed pork ribs 14
fragrant slow cooked ribs, chives, tajin watermelon

fujimi crispy chicken skewer 9
soy-garlic & sake marinade, sweet & sour chili sauce, scallions

griddled jumbo carolina prawn skewer 14
thai shrimp-soybean paste, daikon pickle, sesame


Excellent Spanish food in the Flatiron

We'd like to thank you for lending us chef Dani García.

But you are going to have to pry him from our tortillita gaditana-covered fingers.

Because those diaphanous, olive-oil-fried shrimp crisps ($14) at García's brand-new Manzanilla in the Flatiron are shatteringly marvelous.

García is a legend back home in Spain, where his Michelin two-star restaurant, Calima, is closed during the winter. That cold-weather closure is a boon for Manhattan diners.

Styled as a "Spanish brasserie," Manzanilla has flash in spades. There's a punchy chevron floor, latticework recalling the Alhambra, and a diverse, exciting menu.

Dots of mango purée that resemble raw eggs grace cured tomato tartare ($8) in a play on the classic beef tartare presentation. Fathom the very inky depths of Bomba rice lacquered with squid ink ($26), and conclude that if a dish of glazed artichokes with barely poached eggs ($14) is any indication, Ibérico pork lardo does indeed improve everything

For dessert, vanilla rice pudding ($10) is made with milk that's slowly, repeatedly reduced for maximum lushness. Crested with a poof of cotton candy rimmed with freeze-dried raspberry powder, the rice pudding instantly induces smiles.


Voir la vidéo: 12 Things Every First Timer MUST DO When Visiting NYC!


Commentaires:

  1. Jonathen

    En ce qui concerne vos pensées, je ressens une solidarité complète avec vous, je veux vraiment voir votre opinion plus élargie à ce sujet.

  2. Doune

    Je copie cet échange de lien

  3. Tule

    Vous venez de visiter une idée brillante

  4. Chris

    hyper gras



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