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Le tout premier « Broadway Tastes » a été un succès

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Neil Patrick Harris et David Burtka ont organisé un après-midi de repas et de chant au New York City Wine and Food Festival

Le Roi Lion Babka de Bread's Bakery

Le Wine and Food Festival de New York s'est associé à MasterCard et à Variety Magazine pour accueillir le tout premier « Broadway Tastes ». Lors de cet événement, les titulaires de carte MasterCard ont eu l'opportunité de découvrir les meilleurs sons, images et goûts de leurs productions préférées de Broadway. 16, au Metropolitan West à Manhattan, New York, a fait la promotion de la nouvelle «plate-forme inestimable» de MasterCard, dans laquelle les titulaires de carte peuvent participer à des expériences exclusives et spécialement organisées que l'argent ne peut pas acheter.

Broadway Tastes était en effet « inestimable ». Des chefs de toute la ville ont été chargés de créer un menu de brunch à plusieurs plats dans lequel chaque plat était inspiré d'une production différente de Broadway. Aladin, Belle : La comédie musicale Carole King, Chicago, Le roi Lion, Quelque chose de pourri, et bien d'autres étaient représentés. De vrais membres de la distribution étaient également présents, servant et se mêlant aux invités (malgré le fait que beaucoup d'entre eux avaient des matinées dominicales plus tard dans la journée !).

Certains des plats les plus remarquables comprenaient un « chien Shack-cago », un petit déjeuner empanada avec l'aïoli sofrito cubain du Victor's Cafe; et absolument époustouflant babka au chocolat de Breads Bakery qui a été cuit dans une ressemblance presque identique à la roi Lion logo en forme de tête de lion.

Et qu'aurait été un après-midi de plats inspirés de Broadway sans quelques surprises inspirées de Broadway ? Le public a eu droit à non pas un, pas deux, mais cinq différentes représentations de Broadway de Magnifique, Chicago, et Quelque chose de pourri.

vétérans de Broadway Neil Patrick Harris et son mari, David Burtka, ont animé l'événement de manière spectaculaire et ont révélé que plus de 9,5 millions de dollars avaient été collectés dans la lutte contre la faim depuis la création du Wine and Food Festival de New York il y a neuf ans.


Du pastrami au pouvoir

Je me souviens très bien du tout premier sandwich au pastrami que j'ai mangé à New York, sinon du restaurant qui me l'a vendu. C'était au début des années 90, commandé dans une épicerie dans une rue juste à côté de Broadway, loin du centre-ville. Il y avait un comptoir en marbre, et un homme derrière lui avec des avant-bras de la forme et de la couleur des jambons bouillis. L'air sentait le café cuit et la cannelle chimique, comme tant d'endroits semblaient le faire. Lorsque le sandwich est arrivé, tout le reste est passé à l'arrière-plan.

Je ne savais pas quoi en faire. À Londres à l'époque - et encore trop souvent maintenant - le pastrami était un coup de feu et d'épices, la poitrine de bœuf tranchée si finement qu'elle se fracturait et s'effritait si vous essayiez de la ramasser avec vos doigts. C'était sec. C'était pourtant un monstre, rempli d'épaisses tranches de bœuf, le rose profond des meilleures culottes de satin. Oui, la viande était épicée, mais elle était aussi douce, moelleuse et fumée. C'était le meilleur sandwich que j'aie jamais mangé.

C'était aussi la source d'un bouleversement culturel majeur. J'ai longtemps été un Juif impie, quelqu'un qui adorait le réfrigérateur non casher de sa défunte mère. Je m'attendais à ce qu'à New York, je puisse comprendre ma judéité culturelle à travers des aliments qui m'étaient familiers alors que je n'avais pas de rituel religieux pour me définir, je pouvais le faire pendant le déjeuner.

Le problème était que le déjeuner n'était tout simplement pas si familier. A Londres, les bagels—prononcés au revoir-les gels (et les beigels d'épeautre) si votre famille se souvenait encore de ses débuts dans l'East End de la capitale, étaient petits et denses. À New York, c'était d'énormes choses moelleuses. À Londres, au début des années 90, presque tout le bœuf salé que j'ai rencontré était coupé en fines tranches et servi sur du pain blanc sucré tartiné d'un frottis de moutarde anglaise chatouillant le nez. À New York, c'était une coupe épaisse, du gras facultatif et servi sur un pain de seigle dense qui vous laissait savoir que vous l'aviez mangé.

Mais il y avait autre chose. A Londres, cette nourriture était une sorte d'exotisme. C'était pour ce que ma mère appelait en riant le ‘k’nossers’ (faux yiddish pour ‘connoisseur’). Un goût pour ces aliments, pour l'essentiel – qui d'autre saumurait leur bœuf que ceux qui n'ont aucun moyen de le garder frais ? – nous a marqués comme différents de nos frères chrétiens. Nous étions peut-être bourgeois et sédentaires maintenant, mais autrefois nous avions été des immigrés, et avant cela, nous avions fui les Cosaques à travers les steppes russes. C'est pourquoi nous avons salé notre bœuf. En Amérique, ces plats faisaient partie de la langue vernaculaire culinaire. Il semblait que chaque ville et ville avait sa charcuterie avec des plats qui, casher ou non, s'inspiraient des traditions juives. Ce que je considérais comme la nourriture des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est n'était ici que de la nourriture. C'était partout et tout. J'étais jaloux comme l'enfer.

En 1997, lorsque j'ai écrit un roman sur la communauté anglo-juive, il m'a semblé logique que la nourriture soit à l'avant-plan. En vérité, si la nourriture n'avait pas été là, cela n'aurait pas été du tout un livre. Day of Atonement, enfin publié en eBook et maintenant disponible aux États-Unis pour la toute première fois, raconte l'histoire de deux garçons qui se rencontrent au bord d'une synagogue pour une pause cigarette pendant le service de Roch Hachana. On a inventé une machine pour retirer rapidement le schmaltz de la soupe au poulet, sans attendre qu'il refroidisse. L'autre a l'intelligence d'en faire une entreprise. Ensemble, ils ont fondé un empire de restaurants et d'hôtels de renommée mondiale, jusqu'à ce que tout s'effondre dans un désordre de délits d'initiés et de toxicomanie.

Comme le dit la ligne de cri sur la couverture originale, il s'agit de pouvoir, d'ambition et de soupe au poulet. Et du bœuf salé. Et des cornichons. Et gefilte poisson. Et des bagels. Il s'agit de deux hommes qui communiquent à travers la nourriture et vendent leurs propres appétits aux autres. Dans le cadre de cette histoire, ces deux Juifs du nord de Londres apportent à Londres des épiceries fines à la new-yorkaise. Ils reconnaissent que la nourriture juive britannique n'est pas la même chose que la nourriture juive américaine et que le choc de l'inconnu pourrait leur donner un avantage commercial.

C'est un aspect curieux de la vie des immigrants. Les communautés peuvent sembler identiques, peuvent avoir des identificateurs culturels ou religieux en commun, mais leurs goûts et leurs habitudes peuvent être profondément modifiés par l'endroit où elles évoluent. Par exemple, la cuisine cantonaise en Amérique est différente de la cuisine cantonaise en Grande-Bretagne. (C'est plus doux). Et la nourriture juive à New York est très différente de celle de Londres.

Ou du moins ça l'était autrefois. Au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis la première publication de mon roman sur les Juifs et la nourriture, le monde s'est contracté. L'Atlantique s'est rétréci et les tendances alimentaires ont voyagé d'un bout du monde à l'autre avec facilité. Maintenant, à Londres, vous pouvez obtenir un excellent bœuf salé, servi en tranches épaisses sur du pain de seigle copieux. Et vous pouvez obtenir du vrai pastrami, dans le style new-yorkais, pas seulement des trucs feuilletés qui tombent en poussière.

Nous sommes censés protéger nos propres traditions culinaires. Nous sommes censés déplorer la façon dont les goûts d'ailleurs submergent nos propres façons de faire. Mais dans ce cas, je ferai une exception. En ce qui me concerne, la disponibilité à Londres d'un vrai sandwich au pastrami à la new-yorkaise est la définition même du progrès.


Du pastrami au pouvoir

Je me souviens très bien du tout premier sandwich au pastrami que j'ai mangé à New York, sinon du restaurant qui me l'a vendu. C'était au début des années 90, commandé dans une épicerie dans une rue juste à côté de Broadway, loin du centre-ville. Il y avait un comptoir en marbre, et un homme derrière lui avec des avant-bras de la forme et de la couleur des jambons bouillis. L'air sentait le café cuit et la cannelle chimique, comme tant d'endroits semblaient le faire. Lorsque le sandwich est arrivé, tout le reste est passé à l'arrière-plan.

Je ne savais pas quoi en faire. À Londres à l'époque - et encore trop souvent maintenant - le pastrami était un coup de feu et d'épices, la poitrine de bœuf tranchée si finement qu'elle se fracturait et s'effritait si vous essayiez de la ramasser avec vos doigts. C'était sec. C'était pourtant un monstre, rempli d'épaisses tranches de bœuf, du rose profond des meilleures culottes de satin. Oui, la viande était épicée, mais elle était aussi douce, moelleuse et fumée. C'était le meilleur sandwich que j'aie jamais mangé.

C'était aussi la source d'un bouleversement culturel majeur. J'ai longtemps été un Juif impie, quelqu'un qui adorait le réfrigérateur non casher de sa défunte mère. Je m'attendais à ce qu'à New York, je puisse comprendre ma judéité culturelle à travers des aliments qui m'étaient familiers alors que je n'avais pas de rituel religieux pour me définir, je pouvais le faire pendant le déjeuner.

Le problème était que le déjeuner n'était tout simplement pas si familier. A Londres, les bagels—prononcés au revoir-les gels (et les beigels d'épeautre) si votre famille se souvenait encore de ses débuts dans l'East End de la capitale, étaient petits et denses. À New York, c'était d'énormes choses moelleuses. À Londres, au début des années 90, presque tout le bœuf salé que j'ai rencontré était coupé en fines tranches et servi sur du pain blanc sucré tartiné d'un frottis de moutarde anglaise chatouillant le nez. À New York, c'était une coupe épaisse, du gras facultatif et servi sur un pain de seigle dense qui vous laissait savoir que vous l'aviez mangé.

Mais il y avait autre chose. A Londres, cette nourriture était une sorte d'exotisme. C'était pour ce que ma mère appelait en riant le ‘k’nossers’ (faux yiddish pour ‘connoisseur’). Un goût pour ces aliments, pour l'essentiel – qui d'autre saumurait leur bœuf que ceux qui n'ont aucun moyen de le garder frais ? – nous a marqués comme différents de nos frères chrétiens. Nous étions peut-être bourgeois et sédentaires maintenant, mais autrefois nous avions été des immigrés, et avant cela, nous avions fui les Cosaques à travers les steppes russes. C'est pourquoi nous avons salé notre bœuf. En Amérique, ces plats faisaient partie de la langue vernaculaire culinaire. Il semblait que chaque ville et ville avait sa charcuterie avec des plats qui, casher ou non, s'inspiraient des traditions juives. Ce que je considérais comme la nourriture des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est n'était ici que de la nourriture. C'était partout et tout. J'étais jaloux comme l'enfer.

En 1997, lorsque j'ai écrit un roman sur la communauté anglo-juive, il m'a semblé logique que la nourriture soit à l'avant-plan. En vérité, si la nourriture n'avait pas été là, cela n'aurait pas été du tout un livre. Day of Atonement, enfin publié en eBook et maintenant disponible aux États-Unis pour la toute première fois, raconte l'histoire de deux garçons qui se rencontrent au bord d'une synagogue pour une pause cigarette pendant le service de Roch Hachana. On a inventé une machine pour retirer rapidement le schmaltz de la soupe au poulet, sans attendre qu'il refroidisse. L'autre a l'intelligence d'en faire une entreprise. Ensemble, ils ont fondé un empire de restaurants et d'hôtels de renommée mondiale, jusqu'à ce que tout s'effondre dans un désordre de délits d'initiés et de toxicomanie.

Comme le dit la ligne de cri sur la couverture originale, il s'agit de pouvoir, d'ambition et de soupe au poulet. Et du bœuf salé. Et des cornichons. Et gefilte poisson. Et des bagels. Il s'agit de deux hommes qui communiquent à travers la nourriture et vendent leurs propres appétits aux autres. Dans le cadre de cette histoire, ces deux Juifs du nord de Londres apportent à Londres des épiceries fines à la new-yorkaise. Ils reconnaissent que la nourriture juive britannique n'est pas la même chose que la nourriture juive américaine et que le choc de l'inconnu pourrait leur donner un avantage commercial.

C'est un aspect curieux de la vie des immigrants. Les communautés peuvent sembler identiques, peuvent avoir des identificateurs culturels ou religieux en commun, mais leurs goûts et leurs habitudes peuvent être profondément modifiés par l'endroit où elles évoluent. Par exemple, la cuisine cantonaise en Amérique est différente de la cuisine cantonaise en Grande-Bretagne. (C'est plus doux). Et la nourriture juive à New York est très différente de celle de Londres.

Ou du moins ça l'était autrefois. Au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis la première publication de mon roman sur les Juifs et la nourriture, le monde s'est contracté. L'Atlantique s'est rétréci et les tendances alimentaires ont voyagé d'un bout du monde à l'autre avec facilité. Maintenant, à Londres, vous pouvez obtenir un excellent bœuf salé, servi en tranches épaisses sur du pain de seigle copieux. Et vous pouvez obtenir du vrai pastrami, dans le style new-yorkais, pas seulement des trucs feuilletés qui tombent en poussière.

Nous sommes censés protéger nos propres traditions culinaires. Nous sommes censés déplorer la façon dont les goûts d'ailleurs submergent nos propres façons de faire. Mais dans ce cas, je ferai une exception. En ce qui me concerne, la disponibilité à Londres d'un vrai sandwich au pastrami à la new-yorkaise est la définition même du progrès.


Du pastrami au pouvoir

Je me souviens très bien du tout premier sandwich au pastrami que j'ai mangé à New York, sinon du restaurant qui me l'a vendu. C'était au début des années 90, commandé dans une épicerie dans une rue juste à côté de Broadway, loin du centre-ville. Il y avait un comptoir en marbre, et un homme derrière lui avec des avant-bras de la forme et de la couleur des jambons bouillis. L'air sentait le café cuit et la cannelle chimique, comme tant d'endroits semblaient le faire. Lorsque le sandwich est arrivé, tout le reste est passé à l'arrière-plan.

Je ne savais pas quoi en faire. À Londres à l'époque - et encore trop souvent maintenant - le pastrami était un coup de feu et d'épices, la poitrine de bœuf tranchée si finement qu'elle se fracturait et s'effritait si vous essayiez de la ramasser avec vos doigts. C'était sec. C'était pourtant un monstre, rempli d'épaisses tranches de bœuf, du rose profond des meilleures culottes de satin. Oui, la viande était épicée, mais elle était aussi douce, moelleuse et fumée. C'était le meilleur sandwich que j'aie jamais mangé.

C'était aussi la source d'un bouleversement culturel majeur. J'ai longtemps été un Juif impie, quelqu'un qui adorait le réfrigérateur non casher de sa défunte mère. Je m'attendais à ce qu'à New York, je puisse comprendre ma judéité culturelle à travers des aliments qui m'étaient familiers alors que je n'avais pas de rituel religieux pour me définir, je pouvais le faire pendant le déjeuner.

Le problème était que le déjeuner n'était tout simplement pas si familier. À Londres, les bagels—prononcés au revoir-les gels (et les beigels d'épeautre) si votre famille se souvenait encore de ses débuts dans l'East End de la capitale, étaient petits et denses. À New York, c'était d'énormes choses moelleuses. À Londres, au début des années 90, presque tout le bœuf salé que j'ai rencontré était coupé en fines tranches et servi sur du pain blanc sucré tartiné d'une couche de moutarde anglaise chatouillant le nez. À New York, c'était une coupe épaisse, du gras facultatif et servi sur un pain de seigle dense qui vous laissait savoir que vous l'aviez mangé.

Mais il y avait autre chose. A Londres, cette nourriture était une sorte d'exotisme. C'était pour ce que ma mère appelait en riant le ‘k’nossers’ (faux yiddish pour ‘connoisseur’). Un goût pour ces aliments, pour l'essentiel – qui d'autre saumurait leur bœuf que ceux qui n'ont aucun moyen de le garder frais ? – nous a marqués comme différents de nos frères chrétiens. Nous étions peut-être bourgeois et sédentaires maintenant, mais autrefois nous avions été des immigrés, et avant cela, nous avions fui les Cosaques à travers les steppes russes. C'est pourquoi nous avons salé notre bœuf. En Amérique, ces plats faisaient partie de la langue vernaculaire culinaire. Il semblait que chaque ville et ville avait sa charcuterie avec des plats qui, casher ou non, s'inspiraient des traditions juives. Ce que je considérais comme la nourriture des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est n'était ici que de la nourriture. C'était partout et tout. J'étais jaloux comme l'enfer.

En 1997, lorsque j'ai écrit un roman sur la communauté anglo-juive, il m'a semblé logique que la nourriture soit à l'avant-plan. En vérité, si la nourriture n'avait pas été là, cela n'aurait pas été du tout un livre. Day of Atonement, enfin publié en eBook et maintenant disponible aux États-Unis pour la toute première fois, raconte l'histoire de deux garçons qui se rencontrent au bord d'une synagogue pour une pause cigarette pendant le service de Roch Hachana. On a inventé une machine pour retirer rapidement le schmaltz de la soupe au poulet, sans attendre qu'il refroidisse. L'autre a l'intelligence d'en faire une entreprise. Ensemble, ils ont fondé un empire de restaurants et d'hôtels de renommée mondiale, jusqu'à ce que tout s'effondre dans un désordre de délits d'initiés et de toxicomanie.

Comme le dit la ligne de cri sur la couverture originale, il s'agit de pouvoir, d'ambition et de soupe au poulet. Et du bœuf salé. Et des cornichons. Et gefilte poisson. Et des bagels. Il s'agit de deux hommes qui communiquent à travers la nourriture et vendent leurs propres appétits aux autres. Dans le cadre de cette histoire, ces deux Juifs du nord de Londres apportent à Londres des épiceries fines à la new-yorkaise. Ils reconnaissent que la nourriture juive britannique n'est pas la même chose que la nourriture juive américaine et que le choc de l'inconnu pourrait leur donner un avantage commercial.

C'est un aspect curieux de la vie des immigrants. Les communautés peuvent sembler identiques, peuvent avoir des identificateurs culturels ou religieux en commun, mais leurs goûts et leurs habitudes peuvent être profondément modifiés par l'endroit où elles évoluent. Par exemple, la cuisine cantonaise en Amérique est différente de la cuisine cantonaise en Grande-Bretagne. (C'est plus doux). Et la nourriture juive à New York est très différente de celle de Londres.

Ou du moins ça l'était autrefois. Au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis la première publication de mon roman sur les Juifs et la nourriture, le monde s'est contracté. L'Atlantique s'est rétréci et les tendances alimentaires ont voyagé d'un bout du monde à l'autre avec facilité. Maintenant, à Londres, vous pouvez obtenir un excellent bœuf salé, servi en tranches épaisses sur du pain de seigle copieux. Et vous pouvez obtenir du vrai pastrami, dans le style new-yorkais, pas seulement des trucs feuilletés qui tombent en poussière.

Nous sommes censés protéger nos propres traditions culinaires. Nous sommes censés déplorer la façon dont les goûts d'ailleurs submergent nos propres façons de faire. Mais dans ce cas, je ferai une exception. En ce qui me concerne, la disponibilité à Londres d'un vrai sandwich au pastrami à la new-yorkaise est la définition même du progrès.


Du pastrami au pouvoir

Je me souviens très bien du tout premier sandwich au pastrami que j'ai mangé à New York, sinon du restaurant qui me l'a vendu. C'était au début des années 90, commandé dans une épicerie dans une rue juste à côté de Broadway, loin du centre-ville. Il y avait un comptoir en marbre, et un homme derrière lui avec des avant-bras de la forme et de la couleur des jambons bouillis. L'air sentait le café cuit et la cannelle chimique, comme tant d'endroits semblaient le faire. Lorsque le sandwich est arrivé, tout le reste est passé à l'arrière-plan.

Je ne savais pas quoi en faire. À Londres à l'époque - et encore trop souvent maintenant - le pastrami était un coup de feu et d'épices, la poitrine de bœuf tranchée si finement qu'elle se fracturait et s'effritait si vous essayiez de la ramasser avec vos doigts. C'était sec. C'était pourtant un monstre, rempli d'épaisses tranches de bœuf, le rose profond des meilleures culottes de satin. Oui, la viande était épicée, mais elle était aussi douce, moelleuse et fumée. C'était le meilleur sandwich que j'aie jamais mangé.

C'était aussi la source d'un bouleversement culturel majeur. J'ai longtemps été un Juif impie, quelqu'un qui adorait le réfrigérateur non casher de sa défunte mère. Je m'attendais à ce qu'à New York, je puisse comprendre ma judéité culturelle à travers des aliments qui m'étaient familiers alors que je n'avais pas de rituel religieux pour me définir, je pouvais le faire pendant le déjeuner.

Le problème était que le déjeuner n'était tout simplement pas si familier. À Londres, les bagels—prononcés au revoir-les gels (et les beigels d'épeautre) si votre famille se souvenait encore de ses débuts dans l'East End de la capitale, étaient petits et denses. À New York, c'était d'énormes choses moelleuses. À Londres, au début des années 90, presque tout le bœuf salé que j'ai rencontré était coupé en fines tranches et servi sur du pain blanc sucré tartiné d'une couche de moutarde anglaise chatouillant le nez. À New York, c'était une coupe épaisse, du gras facultatif et servi sur un pain de seigle dense qui vous laissait savoir que vous l'aviez mangé.

Mais il y avait autre chose. A Londres, cette nourriture était une sorte d'exotisme. C'était pour ce que ma mère appelait en riant le ‘k’nossers’ (faux yiddish pour ‘connoisseur’). Un goût pour ces aliments, pour l'essentiel – qui d'autre saumurait leur bœuf que ceux qui n'ont aucun moyen de le garder frais ? – nous a marqués comme différents de nos frères chrétiens. Nous étions peut-être bourgeois et sédentaires maintenant, mais autrefois nous avions été des immigrés, et avant cela, nous avions fui les Cosaques à travers les steppes russes. C'est pourquoi nous avons salé notre bœuf. En Amérique, ces plats faisaient partie de la langue vernaculaire culinaire. Il semblait que chaque ville et ville avait sa charcuterie avec des plats qui, casher ou non, s'inspiraient des traditions juives. Ce que je considérais comme la nourriture des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est n'était ici que de la nourriture. C'était partout et tout. J'étais jaloux comme l'enfer.

En 1997, lorsque j'ai écrit un roman sur la communauté anglo-juive, il m'a semblé logique que la nourriture soit à l'avant-plan. En vérité, si la nourriture n'avait pas été là, cela n'aurait pas été du tout un livre. Day of Atonement, enfin publié en eBook et maintenant disponible aux États-Unis pour la toute première fois, raconte l'histoire de deux garçons qui se rencontrent au bord d'une synagogue pour une pause cigarette pendant le service de Roch Hachana. On a inventé une machine pour retirer rapidement le schmaltz de la soupe au poulet, sans attendre qu'il refroidisse. L'autre a l'intelligence d'en faire une entreprise. Ensemble, ils ont fondé un empire de restaurants et d'hôtels de renommée mondiale, jusqu'à ce que tout s'effondre dans un désordre de délits d'initiés et de toxicomanie.

Comme le dit la ligne de cri sur la couverture originale, il s'agit de pouvoir, d'ambition et de soupe au poulet. Et du bœuf salé. Et des cornichons. Et gefilte poisson. Et des bagels. Il s'agit de deux hommes qui communiquent à travers la nourriture et vendent leurs propres appétits aux autres. Dans le cadre de cette histoire, ces deux Juifs du nord de Londres apportent à Londres des épiceries fines à la new-yorkaise. Ils reconnaissent que la nourriture juive britannique n'est pas la même chose que la nourriture juive américaine et que le choc de l'inconnu pourrait leur donner un avantage commercial.

C'est un aspect curieux de la vie des immigrants. Les communautés peuvent sembler identiques, peuvent avoir des identificateurs culturels ou religieux en commun, mais leurs goûts et leurs habitudes peuvent être profondément modifiés par l'endroit où elles évoluent. Par exemple, la cuisine cantonaise en Amérique est différente de la cuisine cantonaise en Grande-Bretagne. (C'est plus doux). Et la nourriture juive à New York est très différente de celle de Londres.

Ou du moins ça l'était autrefois. Au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis la première publication de mon roman sur les Juifs et la nourriture, le monde s'est contracté. L'Atlantique s'est rétréci et les tendances alimentaires ont voyagé d'un bout du monde à l'autre avec facilité. Maintenant, à Londres, vous pouvez obtenir un excellent bœuf salé, servi en tranches épaisses sur du pain de seigle copieux. Et vous pouvez obtenir du vrai pastrami, dans le style new-yorkais, pas seulement des trucs feuilletés qui tombent en poussière.

Nous sommes censés protéger nos propres traditions culinaires. Nous sommes censés déplorer la façon dont les goûts d'ailleurs submergent nos propres façons de faire. Mais dans ce cas, je ferai une exception. En ce qui me concerne, la disponibilité à Londres d'un vrai sandwich au pastrami à la new-yorkaise est la définition même du progrès.


Du pastrami au pouvoir

Je me souviens très bien du tout premier sandwich au pastrami que j'ai mangé à New York, sinon du restaurant qui me l'a vendu. C'était au début des années 90, commandé dans une épicerie dans une rue juste à côté de Broadway, loin du centre-ville. Il y avait un comptoir en marbre, et un homme derrière lui avec des avant-bras de la forme et de la couleur des jambons bouillis. L'air sentait le café cuit et la cannelle chimique, comme tant d'endroits semblaient le faire. Lorsque le sandwich est arrivé, tout le reste est passé à l'arrière-plan.

Je ne savais pas quoi en faire. À Londres à l'époque - et encore trop souvent maintenant - le pastrami était un coup de feu et d'épices, la poitrine de bœuf tranchée si finement qu'elle se fracturait et s'effritait si vous essayiez de la ramasser avec vos doigts. C'était sec. C'était pourtant un monstre, rempli d'épaisses tranches de bœuf, du rose profond des meilleures culottes de satin. Oui, la viande était épicée, mais elle était aussi douce, moelleuse et fumée. C'était le meilleur sandwich que j'aie jamais mangé.

C'était aussi la source d'un bouleversement culturel majeur. J'ai longtemps été un Juif impie, quelqu'un qui adorait le réfrigérateur non casher de sa défunte mère. Je m'attendais à ce qu'à New York, je puisse comprendre ma judéité culturelle à travers des aliments qui m'étaient familiers alors que je n'avais pas de rituel religieux pour me définir, je pouvais le faire pendant le déjeuner.

Le problème était que le déjeuner n'était tout simplement pas si familier. A Londres, les bagels—prononcés au revoir-les gels (et les beigels d'épeautre) si votre famille se souvenait encore de ses débuts dans l'East End de la capitale, étaient petits et denses. À New York, c'était d'énormes choses moelleuses. À Londres, au début des années 90, presque tout le bœuf salé que j'ai rencontré était coupé en fines tranches et servi sur du pain blanc sucré tartiné d'un frottis de moutarde anglaise chatouillant le nez. À New York, c'était une coupe épaisse, du gras facultatif et servi sur un pain de seigle dense qui vous laissait savoir que vous l'aviez mangé.

Mais il y avait autre chose. A Londres, cette nourriture était une sorte d'exotisme. C'était pour ce que ma mère appelait en riant le ‘k’nossers’ (faux yiddish pour ‘connoisseur’). Un goût pour ces aliments, pour l'essentiel – qui d'autre saumurait leur bœuf que ceux qui n'ont aucun moyen de le garder frais ? – nous a marqués comme différents de nos frères chrétiens. Nous étions peut-être bourgeois et sédentaires maintenant, mais autrefois nous avions été des immigrés, et avant cela, nous avions fui les Cosaques à travers les steppes russes. C'est pourquoi nous avons salé notre bœuf. En Amérique, ces plats faisaient partie de la langue vernaculaire culinaire. Il semblait que chaque ville et ville avait sa charcuterie avec des plats qui, casher ou non, s'inspiraient des traditions juives. Ce que je considérais comme la nourriture des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est n'était ici que de la nourriture. C'était partout et tout. J'étais jaloux comme l'enfer.

En 1997, lorsque j'ai écrit un roman sur la communauté anglo-juive, il m'a semblé logique que la nourriture soit à l'avant-plan. En vérité, si la nourriture n'avait pas été là, cela n'aurait pas été du tout un livre. Day of Atonement, enfin publié en eBook et maintenant disponible aux États-Unis pour la toute première fois, raconte l'histoire de deux garçons qui se rencontrent au bord d'une synagogue pour une pause cigarette pendant le service de Roch Hachana. On a inventé une machine pour retirer rapidement le schmaltz de la soupe au poulet, sans attendre qu'il refroidisse. L'autre a l'intelligence d'en faire une entreprise. Ensemble, ils ont fondé un empire de restaurants et d'hôtels de renommée mondiale, jusqu'à ce que tout s'effondre dans un désordre de délits d'initiés et de toxicomanie.

Comme le dit la ligne de cri sur la couverture originale, il s'agit de pouvoir, d'ambition et de soupe au poulet. Et du bœuf salé. Et des cornichons. Et gefilte poisson. Et des bagels. Il s'agit de deux hommes qui communiquent à travers la nourriture et vendent leurs propres appétits aux autres. Dans le cadre de cette histoire, ces deux Juifs du nord de Londres apportent à Londres des épiceries fines à la new-yorkaise. Ils reconnaissent que la nourriture juive britannique n'est pas la même chose que la nourriture juive américaine et que le choc de l'inconnu pourrait leur donner un avantage commercial.

C'est un aspect curieux de la vie des immigrants. Les communautés peuvent sembler identiques, peuvent avoir des identificateurs culturels ou religieux en commun, mais leurs goûts et leurs habitudes peuvent être profondément modifiés par l'endroit où elles évoluent. Par exemple, la cuisine cantonaise en Amérique est différente de la cuisine cantonaise en Grande-Bretagne. (C'est plus doux). Et la nourriture juive à New York est très différente de celle de Londres.

Ou du moins ça l'était autrefois. Au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis la première publication de mon roman sur les Juifs et la nourriture, le monde s'est contracté. L'Atlantique s'est rétréci et les tendances alimentaires ont voyagé d'un bout du monde à l'autre avec facilité. Maintenant, à Londres, vous pouvez obtenir un excellent bœuf salé, servi en tranches épaisses sur du pain de seigle copieux. Et vous pouvez obtenir du vrai pastrami, dans le style new-yorkais, pas seulement des trucs feuilletés qui tombent en poussière.

Nous sommes censés protéger nos propres traditions culinaires. Nous sommes censés déplorer la façon dont les goûts d'ailleurs submergent nos propres façons de faire. Mais dans ce cas, je ferai une exception. En ce qui me concerne, la disponibilité à Londres d'un vrai sandwich au pastrami à la new-yorkaise est la définition même du progrès.


Du pastrami au pouvoir

Je me souviens très bien du tout premier sandwich au pastrami que j'ai mangé à New York, sinon du restaurant qui me l'a vendu. C'était au début des années 90, commandé dans une épicerie dans une rue juste à côté de Broadway, loin du centre-ville. Il y avait un comptoir en marbre, et un homme derrière lui avec des avant-bras de la forme et de la couleur des jambons bouillis. L'air sentait le café cuit et la cannelle chimique, comme tant d'endroits semblaient le faire. Lorsque le sandwich est arrivé, tout le reste est passé à l'arrière-plan.

Je ne savais pas quoi en faire. À Londres à l'époque - et encore trop souvent maintenant - le pastrami était un coup de feu et d'épices, la poitrine de bœuf tranchée si finement qu'elle se fracturait et s'effritait si vous essayiez de la ramasser avec vos doigts. C'était sec. C'était pourtant un monstre, rempli d'épaisses tranches de bœuf, le rose profond des meilleures culottes de satin. Oui, la viande était épicée, mais elle était aussi douce, moelleuse et fumée. C'était le meilleur sandwich que j'aie jamais mangé.

C'était aussi la source d'un bouleversement culturel majeur. J'ai longtemps été un Juif impie, quelqu'un qui adorait le réfrigérateur non casher de sa défunte mère. Je m'attendais à ce qu'à New York, je puisse comprendre ma judéité culturelle à travers des aliments qui m'étaient familiers alors que je n'avais pas de rituel religieux pour me définir, je pouvais le faire pendant le déjeuner.

Le problème était que le déjeuner n'était tout simplement pas si familier. A Londres, les bagels—prononcés au revoir-les gels (et les beigels d'épeautre) si votre famille se souvenait encore de ses débuts dans l'East End de la capitale, étaient petits et denses. À New York, c'était d'énormes choses moelleuses. À Londres, au début des années 90, presque tout le bœuf salé que j'ai rencontré était coupé en fines tranches et servi sur du pain blanc sucré tartiné d'un frottis de moutarde anglaise chatouillant le nez. À New York, c'était une coupe épaisse, du gras facultatif et servi sur un pain de seigle dense qui vous laissait savoir que vous l'aviez mangé.

Mais il y avait autre chose. A Londres, cette nourriture était une sorte d'exotisme. C'était pour ce que ma mère appelait en riant le ‘k’nossers’ (faux yiddish pour ‘connoisseur’). Un goût pour ces aliments, pour l'essentiel – qui d'autre saumurait leur bœuf que ceux qui n'ont aucun moyen de le garder frais ? – nous a marqués comme différents de nos frères chrétiens. Nous étions peut-être bourgeois et sédentaires maintenant, mais autrefois nous avions été des immigrés, et avant cela, nous avions fui les Cosaques à travers les steppes russes. C'est pourquoi nous avons salé notre bœuf. En Amérique, ces plats faisaient partie de la langue vernaculaire culinaire. Il semblait que chaque ville et ville avait sa charcuterie avec des plats qui, casher ou non, s'inspiraient des traditions juives. Ce que je considérais comme la nourriture des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est n'était ici que de la nourriture. C'était partout et tout. J'étais jaloux comme l'enfer.

En 1997, lorsque j'ai écrit un roman sur la communauté anglo-juive, il m'a semblé logique que la nourriture soit à l'avant-plan. En vérité, si la nourriture n'avait pas été là, cela n'aurait pas été du tout un livre. Day of Atonement, enfin publié en eBook et maintenant disponible aux États-Unis pour la toute première fois, raconte l'histoire de deux garçons qui se rencontrent au bord d'une synagogue pour une pause cigarette pendant le service de Roch Hachana. On a inventé une machine pour retirer rapidement le schmaltz de la soupe au poulet, sans attendre qu'il refroidisse. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced au revoir-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced au revoir-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced au revoir-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced au revoir-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


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Commentaires:

  1. Tygojora

    Je pense qu'il a tort. Je suis sûr. Essayons de discuter de cela.

  2. Ra'id

    Quelle est la phrase...

  3. Leonides

    Réellement. Dites-moi, s'il vous plaît - où je peux trouver plus d'informations sur cette question?

  4. Zahur

    Dans toutes les affaires.

  5. Khalil

    le message excellent))



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